○申宗鹂

　　五十年前，“上山下乡”那段岁月，父亲携着年少的我，下放到农村，住在一间泥墙草顶的简易茅棚屋里，作为“资产阶级”一分子，平日里吃惯大鱼大肉的老父，须臾间换成清汤寡水的粗茶淡饭，时间一长，嘴里不免“淡出个鸟”来了。

　　为了改善一下伙食，父亲想出一个主意，他提着一个空竹篮，挨门挨户向当地村民收购新鲜鸭蛋，两毛钱一个。

　　“申大爷，收蛋来啦”每次看到父亲挎着竹篮走近自家门口，村民们争先恐后地把自己平日里舍不得吃、积攒下来的鸭蛋，换取一点额外的收入贴补家用。

　　父亲吩咐我去湖边挖点黄泥带回家，在太阳底下毒毒暴晒，他特地翻找出一个瓦罐，洗净、晾干，用花椒、食盐等佐料熬一锅汤水，把黄泥融开，和成黏稠的盐泥，再把生鲜鸭蛋一个个刷洗干净，放到老白干酒里浸泡一会儿，拿出来滚上一层黄泥，再逐个放入瓦罐内，将坛口封严。等上一个半个月，就可以吃了。就着白粥，蘸着口感鲜美的咸鸭蛋了，这大概是我们父子在农村最奢侈幸福的事情了。

　　清代大才子袁枚也是吃货一枚，他在《随园食单》里写过“腌蛋”一则：“腌蛋以高邮为佳，颜色红而油多。高文端公最喜食之。席间先夹取以敬客。放盘中，总宜切开带壳，黄白兼用；不可存黄去白，使味不全，油亦走散。”优质的咸鸭蛋青壳、红心、出油、咸淡适中，父亲每年都从立夏开始腌制鸭蛋，由于制作方便，容易保存不变质，可以一直吃到严冬，我估算了下，我父子俩人均一年得吃掉两百多个咸蛋。吃个咸蛋，忆苦思甜，不仅满足了味蕾，而且能补充农忙大量出汗体内流失的钙、铁等微量元素和盐份。

　　吴地有“立夏挂咸蛋”的风俗。立夏之日,小孩胸前用绒线编织网兜挂个咸蛋,寓意小孩不“疰夏”。女儿打小非常喜欢吃咸鸭蛋，从夏至秋，早餐、晚饭各一个，不吃鱼肉不打紧，倘若少了咸蛋，这一顿饭也食之无味。随着社会的发展，吃咸蛋的花样也日趋花繁，江南各大餐馆内有一道名菜叫“咸蛋黄焗蟹脚”，就是将咸蛋黄涂抹在蟹壳、蟹脚上，这样，竟能吃出蟹黄的味道，也算别出心裁了。

　　光阴如梭，我到了父亲当年那年龄，对咸鸭蛋的喜爱却久热不衰，如今菜场随处可见打着“高邮咸蛋”旗号的咸蛋摊，从外观上来看真伪难辨，加上“工业盐”的耸人传闻，我去古玩市场淘了个陶罐，仿佛当初在苏北腌制鸭蛋的那段“芳华”岁月仍历历在目……